Добрый день, друзья! Постепенно мы подбираемся к ключевым понятиям в фотографии (речь про ), без понимания которых немыслимо дальнейшее продвижение в обучении фотографии и вообще осознанная съемка, а именно это дает хорошие стабильные результаты. Позволю себе привести цитату о соблюдении правил в фотографии:

Неумение соблюдать это правило – дает мусор.
Умение соблюдать это правило – дает надежный ремесленный уровень.
Умение нарушать это правило – дает шедевры.

Так вот я считаю, что новичкам нужно стремиться освоить основные техники и выработать базовые навыки съемки (уверенно снимать в ручном режиме, понимать, как композиционно выстраивать кадр, на что делать акцент в кадре, как обрабатывать снимки…). А уверенная база и опыт обязательно принесут плоды в виде более интересных результатов, даже не сомневайтесь!)

Понятие фокусного расстояния объектива

Фокусное расстояние – одна из важнейших характеристик объектива. Если коротко и просто, то этот параметр определяет, насколько приближенное изображение мы сможем получить. Выбор объектива следует начинать с него, потому что ваш стиль съемки требует определенных фокусных.

Предполагаю, что вы уже , которое мы рассматривали ранее. Обратите внимание на следующую схему зеркального фотоаппарата:

Здесь красным пунктиром обозначена оптическая ось объектива, фактически его центр. Тут мы смотрим на камеру с объективом «в разрезе», вид сверху. Если вы повернете объектив передней линзой к себе, отметите (мысленно, конечно!) центр окружности, то, проведя от него перпендикуляр вниз, и получите оптическую ось. Зеленым слева отмечен снимаемый объект. Красные прямые изображают прохождение света через объектив.

В любом объективе есть линза, которая осуществляет переворот изображения. Точка пересечения лучей в ней называется оптическим центром объектива. На рисунке отмечена точкой пересечения прямых.

Задержите ваше внимание на этой схеме на небольшое время и рассмотрите подробнее. Ничего сложного в этом нет, достаточно один раз вникнуть.

Фокусное расстояние – это расстояние от оптического центра объектива до фокальной плоскости (матрицы). Смотрите схематический рисунок выше.

Точное расположение оптического центра знают разработчики объектива. А точку, которая соответствует фокальной плоскости, т.е. матрице, можно определить по обозначению кружка с пересекающей его прямой на корпусе камеры справа от колеса, переключающего режимы съемки (на Nikon).

Именование. В речи фотографов можно слышать следующие названия:

• фокусное расстояние;
• фокусное;
• ФР (сокращение);
• focal length (английский эквивалент);
• FL (сокращение английского эквивалента).

В чем измеряется фокусное расстояние?

Размерность в миллиметрах, мм. Лучше рассмотреть на примере. Допустим, у нас есть популярный объектив Nikon 35 mm f/1.8G AF-S DX Nikkor. В маркировке указано 35 mm, т.е. его фокусное расстояние постоянно и составляет 35 миллиметров. На остальные характеристики пока не обращайте внимание, их будем рассматривать, когда поговорим про объективы.

Другой пример – стандартный китовый объектив Nikon 18-55 mm f 3.5-5.6 GII VR II AF-S DX Nikkor. Здесь указано 18-55 mm, фокусное расстояние переменно. Т.е., покрутив кольцо зуммирования на объективе, вы сможете изменить его от 18 до 55 мм. Забегая наперед, такие объективы называются вариообъективами или зум-объективами.

Популярное заблуждение. Иногда доводится слышать, что фокусное расстояние зависит от чего-либо. Это не так. Как описывал выше, фокусное расстояние – это физическая характеристика объектива, которая заложена конструкторами. Оно не меняется ни при каких условиях.

На что влияет фокусное расстояние?

Внимание! Мы приближаемся к критически важной для понимания части нашей беседы. Если вы поймете то, о чем пойдет речь ниже, то сделаете себе отличный задел для понимания композиции, что крайне важно. Если нет… Вы не сможете не понять! В случае чего, я всегда к вашим услугам в комментариях.

Параметры, на которые влияет фокусное расстояние:

1. Угол обзора;
2. Масштаб изображения;
3. Степень размытия и ГРИП;
4. Перспектива (опосредованно).

Рассмотрим все детально. Небольшие условности – в статье о матрицах мы рассматривали . Там мы говорили о том, что угол обзора тем шире, чем больше матрица. Тут мы примем определенный размер матрицы и все изменения параметров будем рассматривать, исходя того факта, что матрица не меняется. Для того, чтобы не было путаницы в разных фокусных расстояниях в зависимости от размера матрицы, приняли ЭФР (эффективное фокусное расстояние), которое пересчитывает фокусное в эквиваленте полнокадровой камеры. Про это мы поговорим в следующей статье о кроп-факторе. Все нижеследующие примеры привожу с кроп-камеры, т.е. если бы эти же кадры снимались полнокадровым фотоаппаратом, угол обзора был бы шире.

Влияние фокусного расстояния на угол обзора

С увеличением фокусного расстояния уменьшается угол обзора, и наоборот, чем меньше фокусное расстояние, тем шире угол обзора. Посмотрите на примерах – снято с одной и той же точки на разных фокусных расстояниях.

Можно сделать вывод, что:

• Чем больше окружающего пространства мы хотим захватить в кадр, тем более широкоугольным (с меньшим фокусным расстоянием) должен быть объектив.
• И наоборот, если нужно снимать сравнительно отдаленный объект, то лучше предпочесть телеобъектив (с большим фокусным расстоянием).

Влияние фокусного расстояния на масштаб изображения

Фактически, это взаимосвязано с первым пунктом. Дело в том, что при большем фокусном расстоянии на итоговом снимке снимаемый объект получится больше. Говорят, что такой объектив даст большее увеличение или больший масштаб изображения.

Пример – мы стоим на одной точке, не двигаясь, и снимаем человека на расстоянии 10 м широкоугольным объективом с ФР 18 мм. Получаем фотографию человека во весь рост и много пространства по краям. Поменяв объектив на другой, например, с ФР 85 мм, мы также получим изображение человека во весь рост, но теперь пустого пространства по краям будет меньше, и сам человек будет больше. В итоге мы получим изображение в большем масштабе.

Влияние фокусного расстояния на степень размытия

Вполне возможно, что вы уже наслышаны об этом и знаете, что чем больше фокусное расстояние, тем задний план будет более размытым. Именно поэтому портретисты так любят телеобъективы (с большим фокусным расстоянием). Посмотрите на примере игрушки, как меняется размытие:

Стоит упомянуть, что с увеличением фокусного расстояния глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) будет становиться меньше, тем самым формируя размытие. Просто учтите это, про ГРИП будем говорить чуть позже.

У некоторых новичков зеркалка (или беззеркалка) ассоциируется с возможностью сильного размытия заднего плана, что они и делают, «дорвавшись» до такого аппарата. На самом деле размытие заднего плана «в хлам» далеко не всегда полезно. Да, так у нас все внимание сконцентрировано на снимаемом объекте, но ничего другого на снимке-то и нет! Во многих случаях лучше, чтобы детали фона все-таки прослеживались. И немаловажную роль в этом играет правильный выбор фокусного.

Влияние фокусного расстояния на перспективу

Для начала, что такое перспектива? Это характер передачи соотношений размеров снимаемого объекта и прочих элементов в кадре, его формы. Рассмотрим следующий кадр, снятый на ФР 17 мм (широкий угол):

Здесь есть ограждающие элементы дороги и дома вдалеке. В случае съемки широкоугольным объективом получаем интересные геометрические соотношения – масштаб ограждения будет заметно больше дома на горизонте. Это непривычно для человеческого глаза, и позволяет строить интересные композиционные решения.

Во втором случае, снятом на 125 мм (теле- диапазон фокусного расстояния) разница в масштабе между ограждением и домом будет меньше.

В общем случае при съемке объектов с одного места разными фокусными расстояниями перспектива изменяться не будет.

Фокусное расстояние влияет на перспективу только в том случае, если в кадр попадают близко или далеко расположенные объекты. На примере выше (1е фото) видно, что в кадре есть ограждение, расположенное к нам вплотную. Находясь близко к нам, ограждение изображается в кадре крупно, а дома на контрасте кажутся маленькими. Поэтому нам видится, будто перспектива растянута. Другой пример — если снимать далекий объект длиннофокусным объективом, а еще намного дальше него будет еще один объект, то будет казаться, будто между ними минимальное расстояние, и они находятся рядом. Как говорят, сжатая перспектива. Это происходит вследствие очень сильной удаленности фотографа от снимаемого объекта, и разница в масштабе снимаемого объекта и очень далекого фонового не настолько велика. Это также видно на примере выше (2е фото). Ограждение находится далеко, дом очень далеко, но кажется, будто расстояние между ними не слишком большое.

Широкоугольные объективы с небольшим фокусным расстоянием отлично применяются для пейзажной съемки. Но при этом их не рекомендуется использовать при съемке портретов, потому что форма лица будет более вытянутой и смотреться неестественно. Говорят, что широкоугольные объективы (с небольшим фокусным) растягивают перспективу, а телеобъективы (с большим фокусным) сжимают ее. Но происходит это в первую очередь не из-за изменения самого фокусного расстояния, а из-за необходимости изменять расстояние между объектом и фотографом.

Съемка с рук на больших фокусных расстояниях

Задачка.

Можно считать дополнительным занятием для тех, кто хочет знать больше) Предлагаю перейти к небольшому фото-рассуждению и рассмотреть простую ситуацию. На самом деле, такие размышления стоит «прокручивать» у себя в голове постоянно, весьма быстро вы привыкнете делать это на автомате.

Допустим, вы снимаете портрет крупным планом вечером на камеру с APS-C матрицей. Заката еще нет, но кажется, что с освещением уже могут быть проблемы, его недостаточно. Цель – снять красивый портрет с сильным размытием заднего плана.

На самом деле, если вы изучаете фотографию с нуля и последовательно читаете мои статьи (смотрите ), то понимаете, что ваших знаний недостаточно. Но ничего страшного в этом нет – порассуждаем с тем, что есть и постепенно будем расширять горизонт неизведанного) Не волнуйтесь, очень скоро паззл знаний сложится в голове. Только не ленитесь думать.

Недавно мы рассуждали о матрице, (ISO). Так вот, при том же ISO на камере с меньшей матрицей (сравниваем камеры примерно равного поколения и производителя) картинка будет более шумной. Обычно за эталон принимают уровень шума у полнокадровых камер. Отсюда следует, что весьма вероятно, наша камера сможет зарегистрировать меньше света с таким же качеством. Поясню ­– снимая на полнокадровую камеру на ISO 1600, мы получаем изображение определенной шумности. Снимая на камеру с APS-C матрицей, чтобы получить такой же уровень шума, нам уже нужно снимать, например, на ISO 400. А значит, света будет попадать меньше, что в наших условиях явно не является хорошим фактором.

Нам нужно добиться сильного размытия. Сделать это можно только с помощью телеобъектива с большим фокусным расстоянием. Степень размытия зависит от других факторов (например, от расстояния до снимаемого объекта, диафрагмы), но об этом позже. Допустим, мы выбрали 105 мм. Это достаточно большое фокусное, и…

Чем больше фокусное расстояние, тем более короткую выдержку нужно выбирать. Это позволит компенсировать дрожь в руках и получить четкий, не размытый снимок.

Выдержка? What? Опять же, скоро будем рассматривать детально. Вкратце – это время экспонирования матрицы, т.е. время, в течении которого свет попадает на матрицу после нажатия кнопки спуска. Привыкайте к слову «экспонирование») Сейчас мы подходим непосредственно к проблеме съемки с рук на объектив с большим фокусным расстоянием.

Можно провести сравнение – представьте, что вы в школе и нужно указать на маленькую деталь на доске. Чем это будет проще сделать – короткой ручкой или длинной указкой? Конечно же, ручкой. Причина в том, что при использовании указки минимальное отклонение вашей кисти приведет к значительному отклонению противоположной стороны указки. Используя ручку, даже при значительном отклонении кисти ее противоположный край отклонится не настолько сильно. Т.е., используя длинный предмет в качестве указки, нам нужно четко фиксировать положение кисти.

В фотографии тоже самое, только сложнее. То, куда мы указываем на доске – наш снимаемый объект. В качестве ручки или указки выступает объектив. Ну, и кисть так и остается приводом всего этого механизма) Важно понять, что фиксатором здесь выступает наш крепкий хват камеры, удобная стойка и короткая выдержка (сокращаем время экспонирования матрицы). Даже если наша кисть переместится на значительный угол, затвор сработает быстрее, и матрица этого уже «не увидит».

Допустим, мы снимаем на длинной для этих условий выдержке. Что происходит? Свет от точки на человеке проходит сквозь объектив и попадает на матрицу, формируя такую же точку. У нас чуть дрогнула рука, камера сместилась вверх, и на эту же точку матрицы попадает уже свет с другой точки на человеке. А в это время матрица продолжает экспонироваться. В итоге получаем смазанное изображение, в простонародии «шевеленка». Если бы выдержка была короче, результат смещения не был бы зафиксирован на матрице, и мы получили бы четкую фотографию.

Так какой же ответ? А он весьма прост – нужно найти баланс, оптимальное соотношение всех параметров. Свести к минимуму проблемы и достичь максимально возможного результата. Что-то мне это напоминает универские времена) Этому мы будем учиться.

Что нужно запомнить о фокусном расстоянии?

Что это такое и на что влияет, я думаю, вы уже поняли. Теперь кратко для повторения основная информация:

1. Фокусное расстояние – расстояние между оптическим центром объектива и матрицей фотоаппарата.
2. Сокращенно часто называется ФР.
3. Измеряется в мм.
4. Фокусное расстояние определено конструкторами объектива, не зависит от камеры, на которую установлен объектив.
5. Влияет на угол обзора и масштаб изображения, позволяя «отдалять» или «приближать» объекты.
6. Влияет на степень размытия и ГРИП.
7. Влияет на перспективу изображения.
8. На больших фокусных расстояниях сложнее снимать с рук.

Фокусное расстояние очень сильно влияет на итоговый результат, поэтому важно научиться «чувствовать» его и правильно выбирать для конкретных целей.

Предлагаю вам выйти на улицу и попробовать поснимать, например, пейзажи с разными фокусными, находясь на одной точке. И понаблюдать, насколько объекты приближаются, как меняются геометрические соотношения. Поснимать близко расположенные объекты, например, ветку дерева. Можно даже не снимать, а просто изменять фокусное расстояние (если у вас зум-объектив) и наблюдать изменения в видоискатель.

Со временем вы настолько привыкнете к своей камере и объективу, что будете навскидку, не глядя в видоискатель, определять, какой примерно получится результат.

Удачи и до скорой встречи!

4 комментария на Что такое фокусное расстояние? На что оно влияет?

Здравствуйте, Влад! Прочитала ваши уроки по фотографии, очень понравились статьи про устройство фотоаппарата, всё последовательно, понятно и доходчиво. Спасибо за такое изложение материала, буду с интересом ждать продолжения 🙂
Может быть, сделаете краткий анонс, на какие ещё темы ждать статей? И какие с вашей точки зрения материалы полезно изучить новичку? А то всего так много, сразу и не поймёшь, с чем надо разбираться в первую очередь)

• Добрый вечер, Екатерина!
  Спасибо большое за оценку моей работы, всегда очень приятно получать такие отзывы:) Мотивирует, т.к. чувствуется, что кому-то это пригодилось!

  1. По поводу анонсов — на горизонте материалы про кроп-фактор, диафрагму, выдержку, ISO, экспозицию, динамический диапазон и… Пожалуй, пока не буду дальше карты раскрывать)

  2. Что касается материалов, которые было бы полезно изучить новичку. Для начала нужно понять, в какой точке находится человек, т.е. что он знает на текущий момент и куда хочет попасть (каких результатов достичь) и исходя из этого планировать оптимальные шаги для преодоления этого пути. Скажите в общих чертах, что вы знаете на текущий момент и к чему стремитесь (какой жанр фотографии больше всего привлекает и какие работы вдохновляют).

  Если говорить общо, то, на мой взгляд, новичку нужно провести для себя ликбез по критически важным аспектам. К ним можно отнести треугольник диафрагмы, выдержки, ISO, иметь понимание экспозиции, фокусного расстояния, ГРИП, режимов съемки (приоритет выдержки/диафрагмы или ручной, в «Авто» лучше не снимать) + базовые аспекты композиции. В общем-то, имея поверхностное понимание всего этого, я бы далее советовал как можно больше снимать-снимать-снимать.

  При этом обращать внимание на окружающее пространство с позиции «видоискателя». Идти, к примеру, на работу и, наблюдая, как свет падает на цветы, размышлять, с какого ракурса они бы смотрелись лучше всего, как бы вы их кадрировали… Параллельно с практикой закрывать пробелы в базовой теории по фотографии, смотреть множество фотографий других людей и размышлять, как и при каких условиях они сняты. Последнее считаю очень важным. Пробовать снимать в RAW формате, можно даже начинать сразу, особенно если есть навыки редактирования. RAW обеспечивает колоссальные возможности редактирования, «прощая» многие ошибки.

  Обязательно нужно учиться обрабатывать фотографии — я не сторонник накладывания тонны обработки на исходный кадр, но считаю, что делать базовые вещи (экспокоррекция, шумодав, усиление резкости, работа с тенями/светами, коррекция цвета, устранение помех и прочее) проводиться должны, т.к. дают ощутимо лучшее восприятие итоговой фотографии. Со своей стороны могу порекомендовать Lightroom.

  И постепенно переходить к более продвинутым вещам, но к тому времени «новичок» уже сам сможет рассказать и показать много чего интересного и понимание, что делать и куда двигаться дальше, точно будет. По базовым вещам, например, рекомендую почитать статьи на сайте Александра Шаповала, отлично излагает. И не забывать, что практика — всему голова.

  Что касается моих планов, то на данный момент у меня есть желание собрать что-то наподобие учебника — последовательно написанное пособие, прочтя которое новичок в фотографии смог бы освоиться, научился получать хорошие результаты и критически подходил к анализу своих/чужих фотографий, главное, чтобы научился размышлять. Плюс умел обрабатывать свои снимки, легко разбирался в них, когда их станет много и просто любил фотографию)

  Одномоментно это расписать сложно, отнимает много времени. Но постепенно материалы в хронологическом для изучения порядке будут добавляться в раздел Уроки (пока только технические, про обработку позже) + периодически делаю подборки Пятничного настроения , где тематически представляю работы других фотографов, которые меня вдохновляют и кажутся интересными.

  P.S. Чтобы быть в курсе появляющихся материалов, при желании рекомендую подписаться на email рассылку или группу ВК в правом верхнем углу сайта. И, конечно, по всем вопросам можете смело обращаться в комментариях или здесь По возможности постараюсь отвечать.

Знать, что такое фокусное расстояние и в чем заключаются особенности, особенно важно при покупке объективов. Этот урок даст вам информацию о том, как работают объективы с различным фокусным расстоянием, как использовать их творчески и выбрать те, которые подходят именно вам.

Шаг 1 - Что это на самом деле означает?

Фокусное расстояние вашего объектива в основном определяет, какой масштаб изображения будет в ваших фотографиях: чем больше число, тем больше будет эффект увеличения и приближения.

Очень часто неправильно понимают фокусное расстояние, говоря что оно измеряется от передней или задней линзы. В действительности это расстояние от точки конвергенции до сенсора или пленки в фотоаппарате. Посмотрите на диаграмму ниже, где это объясняется

Шаг 2 - Различные фокусные расстояния и как они используются

Сверхширокоугольный 12-24 мм

Эти объективы считаются узкоспециализированными и не часто входят в комплект объективов обычного фотографа. Они создают столь широкий угол обзора, что изображение может выглядеть искаженным, так как наши глаза не привыкли к такого рода диапазонам. Они часто используются в событийной и архитектурной фотографии, для съемки в ограниченном пространстве. Широкоугольные объективы как бы помещают фотографа в центр событий, делая его уже не наблюдателем, а участником, создают эффект присутствия. Они не очень подходят для портретной съемки, так как увеличивают перспективу настолько, что черты лица могут искажаться и выглядеть неестественно.

Широкоугольный 24-35 мм

Здесь вы найдете много комплектных объективов для полнокадровых камер, они начинаются с фокусного расстояния 24 мм, когда угол широкий, но искажения еще не столь выражены. Эти объективы широко применяются для репортажной фотографии, фотожурналистами для документальных съемок, поскольку они обладают достаточно широким углом, чтобы включить большое количество объектов, и при этом искажения не столь значительны.

Стандартный 35-70 мм

Именно в этом диапазоне фокусных расстояний 45-50 мм угол зрения объектива будет примерно соответствовать тому, как видят наши глаза (исключая боковое зрение). Я лично хотел бы использовать этот диапазон при съемке на улице или на встречах с друзьями в пабе или за обеденным столом. Стандартный объектив, такой как 50 мм f/1.8 - отличный недорогой и дает отличные результаты. Объектив с фиксированным фокусным расстоянием всегда даст лучшее качество изображения, чем зум. Это потому, что он построен с единственной целью. Он делает одну работу хорошо, а несколько заданий плохо.

Начальное телефото 70-105 мм

Этот диапазон обычно является крайним для комплектных объективов. С него начинаются телеобъективы и фикс-объективы для портретной съемки (около 85 мм). Это хороший выбор для портретной съемки, так как им можно снимать крупноплановые портреты без искажений, а также получать отделение объекта от фона.

Теле 105-300 мм

Объективы в этом диапазоне часто используются для далеких сцен, таких как здания, горы. Они не подходят для пейзажей, так как сжимают перспективу. Линзы более длиннофокусного диапазона в основном используются для съемки спорта или диких животных.

Шаг 3 - Как фокусное расстояние влияет на перспективу?

Об этом я уже говорил в предыдущем разделе, но чтобы дать вам более полное представление о влиянии фокусного расстояния на перспективу, я сделал 4 фото одних и тех же предметов на разных фокусных расстояниях и сравнил их. Три предмета (банки с супом) находились в одном и том же положении на расстоянии 10 см друг от друга на каждой фотографии. Стоит отметить, что снимки сделаны на кроп-камеру, поэтому фокусное расстояние будет несколько больше.

Теперь поговорим о том, что такое кроп-фактор. В сущности это означает, что если любую линзу для полного кадра (EF, FX и т.д.) поставить на тушку с кроп-фактором, то часть изображения обрежется. Коэффициент обрезки будет составлять примерно 1.6. В реальном выражении это означает, что если вы снимаете объективом 35 мм, получите результат, как будто снимали объективом 50 мм.

Как это работает - показано на рисунках ниже. Это фактически зуммированое изображение, сужение угла зрения объектива.

Даже на объективах, которые сконструированы для кроп-камер (EF-S, DX), будет наблюдаться подобный эффект, так как фокусные расстояния всегда указывается для полного кадра. Просто эти объективы на полном кадре дадут сильный эффект виньетирования, так как изображение проецируется не на всю площадь кадра.

Вот и все! И еще два совершенно разных снимка, сделанных на разных фокусных расстояниях. Первый на 24 мм, второй на 300 мм (оба на камере с кроп-сенсором).

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как фокусное расстояние объектива влияет на эстетический вид фотографии? Даже при съемке одной и той же сцены выбор другого объектива может существенно изменить впечатление от фото. Дело в том, что различные фокусные расстояния объектива при съемке одного и того же предмета меняют характер взаимоотношения между объектом съемки и его фоном, а также влияют на восприятие расстояния между ними.

Иллюзия уменьшения расстояния между объектом и фоном является свойством длиннофокусных объективов. Они имеют тенденцию делать изображение более плоским, тогда как широкоугольные объективы усиливают эффект перспективы. Знаете, почему объективы с фокусным расстоянием 85мм так популярны в портретной фотографии? Эти объективы дают эффект "выравнивания" плоскости изображения, благодаря чему нос и черты лица не кажутся на снимке больше, чем на самом деле.

Хотя многим людям и не нравится использовать дискретные объективы (с постоянным фокусным расстоянием), использование такого приема позволяет получать отличные портреты. Лично я большинство портретов снимаю объективами с фокусом 50мм или 85мм. Этому есть ряд причин. Во-первых, такие объективы выравнивают плоскость изображения. С помощью длиннофокусного объектива мы можем ослабить или полностью устранить геометрические диспропорции черт лица, вызываемые эффектом перспективы. То же самое относится и к частям тела объекта съемки.

Использование длиннофокусной оптики влияет также и на глубину резкости. Возможно, вы уже знаете, что глубина резкости - это диапазон расстояний от камеры, в котором предметы будут четко сфокусированы. Некоторые думают, что глубина резкости зависит только от значения диафрагмы объектива, но фокусное расстояние объектива оказывает на нее не меньшее влияние. Длиннофокусный объектив позволяет уменьшить глубину резкости, помогая отделить объект съемки от фона.

Часто для портретной съемки именно это и требуется. Выбрав длиннофокусный объектив, вы уводите фон из фокуса и привлекаете внимание зрителя к объекту съемки. Ну и наоборот - использование широкоугольных объективов позволяет резко передать не только объект съемки, но и его окружение.

Однако не существует идеального объектива или фокусного расстояния, подходящего для всех случаев жизни. Если вы хотите показать, как объект съемки связан с окружением, поэкспериментируйте с разными фокусными расстояниями, чтобы понять, какое влияние они оказывают на характер взаимоотношения объекта и фона.

Для иллюстрации я сделал серию снимков на мосту около моего дома. Обратите внимание на то, как на этих снимках меняется взаимоотношение между мостом и моделью.

Я использовал различные фокусные расстояния. Первым объективом был Tokina 12-24mm f/4. Второй - Nikon 35mm f/1.8. Последний - Nikon 80-200mm f/2.8 с установкой на 100мм и 200мм. Все снимки были сделаны на апертуре f/2.8 для уравнивания эффекта глубины резкости (за исключением Tokina, установленного на f/4).

(Имейте в виду, что снимки были сделаны на камере Nikon D300, так что необходимо учитывать модификатор фокусного расстояния, поскольку это камера формата DX)

Итак, рассмотрим снимки. В каждом из них я постарался сохранить одну и ту же композицию, причем модель занимала почти полный кадр по высоте. Обратите внимание, что модель занимает примерно одинаковое пространство на снимках, но фон при этом существенно отличается. Больше всего бросается в глаза отличие размеров находящегося на фоне моста.

Первый снимок был сделан с наиболее широким углом (фокусное расстояние 12мм) объективом Tokina 12-24mm. Вы можете заметить сильный эффект перспективы. Линии дороги уводят взгляд к мосту, который на данном снимке едва заметен. Широкий угол приводит также к большой глубине резкости - почти все на снимке находится в фокусе. В итоге все включено в единую сцену.

Этот снимок сделан объективом Nikon 35mm f/1.8. 35мм - это середина обычного диапазона фокусных расстояний. Мост теперь кажется ближе к нам, а глубина резкости меньше по сравнению со снимков на фокусе 12мм. Хотя угол еще довольно широк, и мы пока еще только начали отделять объект от фона.

Здесь мы находимся в области идеальных фокусных расстояний для портретной съемки. Снимок сделан объективом Nikon 80-200mm f/2.8, установленным на 100мм. Обратите внимание на то, что изображение модели стало более "плоским". Мост теперь кажется гораздо ближе к модели, и мы устранили эффект дорожных линий, уводящих взгляд зрителя. Кроме того, мы начали избавляться от большой глубины резкости, изолируя объект от фона. Это фокусное расстояние хорошо подходит для съемки лиц и портретов до пояса.

На последнем снимке объектив был установлен на 200мм. Эффект компрессии расстояний достиг своего максимума, и модель кажется стоящей очень близко к мосту. Мы также получили очень малую глубину резкости, практически полностью отделив модель от фона. Хотя мы снимали одного и того же человека, стоящего на одном и том же месте, разные фокусные расстояния позволили получить совершенно разные снимки.

Заключение

В этом уроке я попытался показать вам преимущества использования различных фокусных расстояний. Тестовые снимки показывают, что изменение фокусного расстояния позволяет изменить сцену.

Эксперименты с фокусным расстоянием являются мощным творческим инструментом. Выбор правильного фокусного расстояния очень важен для получения правильной композиции снимка. Широкоугольные объективы позволяют включить в снимок фон или создать глубину. Длиннофокусные объективы сжимают расстояние между объектом и фоном. В общем, каждой сцене надо подбирать подходящее фокусное расстояние объектива.

Поделитесь уроком

Правовая информация

Переведено с сайта photo.tutsplus.com , автор перевода указан в начале урока.

Выбор объектива для фотографа даже более важен, чем выбор фотоаппарата. В этом обзоре вы найдёте описание фокусных расстояний от 14мм до 300мм . Каждое фокусное расстояние имеет свою специфику, это нужно учитывать при выборе объектива. Начинать, я считаю, нужно с китового объектива. Можно даже с зума вроде 18-135, а уже потом подходить к выбору более специализированной оптики. Это процесс индивидуальный и творческий.

Оптимальное фокусное расстояние зависит от:

• жанра съемок
• места съемок
• специфики работы
• творческого видения каждого фотографа

Со всем этим можно определиться только уже имея определенный опыт в фотографии. Ниже я поделюсь своими наблюдениями. Вся информация касается работы с . Если у вас камера с кроп матрицей, умножайте цифры фокусного расстояния на полтора.

Рыбий глаз (fish eye)

Кадр сверху сделан на объектив . Этот объектив даёт полное покрытие кадра на кроп камере и круг с чёрными краями на . Угол зрения — 180 градусов по диагонали. Кадры, грамотно сделанные на фишай, выглядят завораживающе. Особенность этого фокусного расстояния (бывают от 4мм до 15мм ) в том, что у него очень узкая сфера применения. Фишай — объектив с максимально широким углом обзора, но при этом без коррекции дисторсии. В итоге мы имеем закруглённые линии, которые должны быть прямыми, и очень специфическую перспективу. Такой объектив берется с собой ради нескольких ярких кадров. Пользоваться им долго затруднительно.

14мм

Объектив с фокусным расстоянием также очень специфичен. Это касается геометрии получаемого изображения. Малейший неверный наклон камеры вызывает сильные искажения. Особенно это ощущается при . На природе же легко заваливается горизонт. Угол зрения очень широк — нужно понимать, нужно ли это вам. В нем есть плюсы: можно, к примеру, снять салон машины изнутри целиком; в любом тесном помещении вас не будет проблем с углом обзора; на природе можно делать интересные панорамы с объёмным передним планом. Снимать портреты с таким фокусным расстоянием можно только очень осторожно и в полный рост. Вообще, снимать людей на объектив с таким фокусным нужно крайне вдумчиво. Это, впрочем, касается любых съемок — здесь перед тем как сделать кадр нужно думать. Объектив 14мм — не каждодневный инструмент.

24мм

24мм — довольно широкий угол. Работая с широкоугольным объективом всегда нужно думать о том, что должно попасть в кадр, а что не должно. С этим фокусным расстоянием работать проще. Он не так искривляет пространство и больше соответствует обычному восприятию. На 24мм очень комфортно снимать в помещении. Захватить комнату целиком не составит проблемы. В то же время, геометрические искажения куда менее выражены. Это удобное фокусное расстояние, с ним можно путешествовать (что я не советовал бы делать имея только 14мм), снимать репортаж внутри небольших помещений, делать пейзажные снимки. Для портретов объектив 24мм, опять же, малопригоден.