Три вида объективов, которыми должен обладать каждый фотограф. Какие объективы подойдут свадебному фотографу и почему

Сколько объективов нужно уважающему себя фотографу? И каких именно объективов? Вот об этом мы сегодня и поговорим.

Нужно ли иметь множество объективов? Ведь не только моделей, даже типов их десятки, или даже сотни. Какие же объективы нужны для того, чтобы «закрыть» все возможные в работе ситуации? Как считают профессионалы, в арсенале каждого фотографа должны быть три объектива:

Для основной работы - быстрый зум 18-50 мм.
Макрообъектив
Телеобъектив (70-200 мм.)

Наличие этих трех типов объективов позволяют фотографу быть достаточно гибким в работе, легко подстроиться под любые, порой и непредвиденные, ситуации, которые могут возникнуть при съемке. Плюс ко всему, все из перечисленных вариантов объективов доступны в принципе для любой системы фотокамер и различных видов крепления.

Ну а теперь о каждом типе объективов по порядку и поподробнее.

Основной зум-объектив

Этот объектив используют чаще всего. Он всегда установлен на камере, лежащей у профессионала в кофре. Для аппаратов формата APS-C лучшим объективом будет объектив с диапазоном фокусного расстояния 18-50 мм. Если перевести это «на язык» 35 мм. фотокамеры, то будет 24-70 мм. Такой диапазон фокусного расстояния дает возможность и приблизить при съемке удаленные объекты, и снимать с достаточно широким охватом пространства у тесном помещении. Такими объективами обычно и комплектуются фотоаппараты при продаже. Хорошо бы, чтобы этот объектив был быстрым и, по возможности, с фиксированной диафрагмой f/2,8. Это нужно для того, чтобы была возможность большего контроля над глубиной резко изображаемого пространства. Такой объектив очень хорошо подходит туристу, который не уверен в том, что он планирует фотографировать.

Макрообъектив

Для этого типа объективов фокусное расстояние в принципе не так и важно. Гораздо важнее их способность к увеличению объекта съемки в пропорциях 1:1. Специалисты рекомендуют иметь объектив 50 мм. f /2,8 macro. Такой объектив достаточно легкий и небольшой, в кофре он не особо обременителен, его легко носить с собой постоянно. Макрообъектив очень хорош для съемки портретов, так как рисует очень резко, а диафрагма f /2,8 позволяет сфокусировать объектив на всех мелких деталях объекта. При съемке макрообъективом получается очень хорошая детализация объектов. Такая детализация обычно впечатляет зрителей. Снимая что-то макрообъективом, вы откроете зрителю огромный мир мельчайших объектов, который вы снимаете. Такой объектив незаменим при съемке мелких вещей, например, различных товаров для каталогов и рекламы: украшений, часов, косметики и пр., так как он позволяет добиться на фотографии очень хорошей детализации и отличной передачи фактуры снимаемого объекта. Добиться такого качества при съемке другими объективами весьма проблематично.

Телеобъектив

Диапазон фокусного расстояния телеобъектива должен быть 70-200 мм. (70-300) при максимальном значении диафрагмы f/4 или меньше (что лучше). Это предоставит вам хорошую глубину резко изображаемого пространства при съемке объектов, находящихся на большом расстоянии, что непременно сделает эти объекты намного более резкими. Запомните: чем меньше значение диафрагмы, тем выше скорость затвора. Это позволяет фотографу успешно снимать объекты, которые очень динамичны: например, птицы в полёте, животные в движении, спортсмены в различных видах соревнований. Что интересно, телеобъективом хорошо снимать портреты. Большое фокусное расстояние позволяет свети к минимуму оптические искажения, а также сузить угол обзора с целью заполнить главным всё пространство кадра.

Многие из вас, возможно, не согласны с нами и имеют в своем арсенале другие объективы. Штатный 50 мм, объектив, широкоугольник, телевик, ультразум - все объективы заслуживают своего внимания и места в вашем кофре. Но для начинающих фотографов, тех, кто только недавно приобрел свой первый DLSR, три описанных сегодня типа объективов позволят снимать практически всё и практически везде: вести семейную фотохронику, снимать на различных концертах, во время загородных прогулок и туристических поездок, снимать портреты и пейзажи, и даже фотографировать насекомых. Но если вы увлечены каким то одним, определенным жанром фотографии, вам, конечно же, потребуются и другие объективы, которые предназначены для специальных видов съемки. Но до этого начинающим мастерам ещё очень далеко.

Вопрос, с которым ко мне чаще всего обращаются как к фотографу, незамысловат: «Какой фотоаппарат купить?». В большинстве случаев об этом спрашивают люди, которые только собираются заняться фотографией и справедливо полагающие, что без фотоаппарата ей заниматься трудновато.

Любопытно, что многим потенциальным фотолюбителям смутно кажется, будто покупкой фотоаппарата их затраты на новое увлечение и ограничатся. К сожалению, фотоаппарат – это только начало (имейте это в виду, если ваш супруг или супруга подумывает о покупке фотоаппарата, а если вы подумываете о ней сами, то проследите, чтобы эта статья не попала в поле зрения вашей половины). Фотография – недешёвое хобби, и чтобы заниматься им сколько-нибудь серьёзно будущему фотографу потребуется множество вещей, о существовании которых он раньше и не подозревал, а если и подозревал, то считал их чем-то малозначительным и не заслуживающим особого внимания.

Цель настоящей статьи – показать, что стоимость новой камеры не столь уж велика по сравнению с общими затратами на увлечение фотографией, а также помочь начинающему фотолюбителю обзавестись необходимым минимумом фотооборудования и не пойти при этом по миру.

Поскольку не каждый фотолюбитель готов купить «всё и сразу», мы выделим три неравнозначных этапа приобретения фотооборудования, последовательное прохождение через которые несколько облегчит единовременную нагрузку на ваш кошелёк. Более того, вы вольны остановиться на любом из этапов, пока не увидите объективной необходимости двигаться дальше.

Замечу также, что рекомендуемый мной комплект фототехники не претендует на абсолютную универсальность и полноту. Кому-то он покажется ущербным, а кому-то – избыточным. Таково свойство любых общих рекомендаций. Мы поговорим об оборудовании, необходимом среднестатистическому фотолюбителю для решения среднестатистических фотографических задач, но если у вас возникнет желание каким-либо образом модифицировать описываемый набор – я смогу только поприветствовать подобную инициативу.

Первая очередь

Фотооборудование первой очереди – это то оборудование, без которого занятие фотографией либо невозможно в принципе, либо лишено смысла.

Камера

Первой крупной покупкой действительно будет фотоаппарат. Гнаться за сложной и дорогой камерой не стоит. Если это ваша первая серьёзная фотокамера, то вам, вероятно, следует ограничиться одной из простейших зеркалок. По сравнению с мыльницей или смартфоном она в любом случае значительнейшим образом расширит ваши фотографические возможности.

Почему не беззеркальная камера? Просто на настоящий момент ситуация с соотношением цена/качество у зеркальных фотоаппаратов обстоит лучше, чем у беззеркальных. При покупке зеркалки вы либо при схожих параметрах платите меньше, либо при равной цене получаете лучший функционал. Из производителей зеркальных фотокамер я обычно рекомендую Nikon или Canon .

Ориентировочная цена бюджетной зеркалки – порядка 500 $. Обычно они продаются в комплекте с объективом, имеющим фокусное расстояние 18-55 мм (такой комплект из камеры и объектива называется «kit»). Если вы привыкли снимать на мыльницу или телефон, а теперь просто хотите немного повысить техническое качество ваших снимков, то на этом вполне можно и остановиться.

Более продвинутые камеры (около 1000 $) чаще продаются без объектива («body»). Если бюджет позволяет, то можно, конечно, купить камеру «на вырост». Проблема лишь в том, что цифровые фотоаппараты очень быстро устаревают, и покупать камеру, возможностями которой вы не станете пользоваться в полной мере, просто нецелесообразно.

Объектив

Без объектива камера бесполезна. Если вы новичок в фотографии, то я настоятельно рекомендую вам покупать камеру вместе со стандартным, т.н. «китовым» объективом. Стоит такой объектив недорого, а его возможностей вполне достаточно для освоения основ фотографии и для того, чтобы понять чего вы вообще хотите от фотообъектива.

Стоимость китового объектива – около 100 $, если покупать его отдельно, а в комплекте с фотоаппаратом он достаётся вам практически даром.

Для фотоаппарата Nikon можно вместо китового 18-55mm взять светосильный фикс Nikon 35mm f/1.8G DX – объектив значительно более качественный, хотя и менее универсальный. 200 $ – это совсем не много за объектив такого уровня.

Со временем вам наверняка понадобятся дополнительные объективы, но на начальном этапе лучше ограничиться одним.

Карта памяти

Очевидно, что вам потребуется как минимум одна карта памяти – снимки нужно на что-то записывать. Скорее всего, это будет карта типа SDHC. Они не слишком дороги, но долларов двадцать вам отдать придётся.

Кард-ридер – вещь удобная, но без него легко можно обойтись, переписывая снимки на компьютер через USB-кабель, который обычно поставляется в комплекте с камерой.

Компьютер

Кстати о компьютере. Вероятно, он у вас уже есть и его производительности в любом случае хватит для того, чтобы переписать снимки с камеры, отсортировать их, разложить по каталогам и загрузить в Интернет. Любой более-менее современный компьютер с этим справится. Если же вы собираетесь использовать свой компьютер в качестве фотолаборатории, то обычная офисная машина может оказаться неготовой к редактированию RAW-файлов с разрешением в пару десятков мегапикселей.

Если соберётесь в довесок к новому фотоаппарату покупать ещё и новый компьютер, то имейте в виду, что пригодный для глубокой обработки фотографий десктоп (системный блок без монитора) вряд ли может стоить меньше 500 $. Цены на мало-мальски приличные мониторы начинаются примерно с 300 $.

Программное обеспечение

Если вы не собираетесь тратить время на обработку фотографий, то и специализированные приложения вам ни к чему. Другое дело, если в ваши планы входит полноценное редактирование полученных снимков. Профессиональным стандартом в области обработки цифровых фотографий заслуженно считается Adobe Photoshop . Ничего лучше и универсальнее пока, к сожалению, не придумали, но при желании можно обойтись и без Фотошопа, воспользовавшись одним из самодостаточных RAW-конвертеров вроде Adobe Lightroom или DxO Optics Pro .

Годовая подписка на Photoshop + Lightroom стоит 120 $; бессрочная лицензия на Lightroom обойдётся в 150 $; за DxO Optics Pro в версии Essential просят 130 $. Я, разумеется, в курсе того, как в русскоязычных странах обстоят дела с покупкой лицензионного программного обеспечения, но привести цены я всё-таки был обязан, хотя бы и только ради справки.

Кроме того, прижимистый фотолюбитель может воспользоваться одним из бесплатных конвертеров, предлагаемых производителями фотооборудования – Canon Digital Photo Professional и Nikon Capture NX-D. Эти программы не слишком удобны в работе, но качество конвертации обеспечивают весьма неплохое.

Первый этап пройден, и теперь ничто не мешает вам приступить к съёмке. Тем не менее, снимать будет намного удобнее, если вы доукомплектуете свой фотоаппарат ещё несколькими аксессуарами.

Вторая очередь

Оборудование второй очереди, строго говоря, не является абсолютно необходимым, но существенно повышает качество жизни фотографа.

Фотосумка

По-хорошему, сразу после покупки камеры желательно купить для неё подходящую сумку. Во-первых, носить фотоаппарат в сумке куда удобнее, чем на шее, а во-вторых, сумка обеспечивает вашей аппаратуре неплохую механическую защиту.

Разнообразие фотосумок поражает воображение, и, поскольку на качество изображения сумка особенно не влияет, вы можете выбирать ту модель, которая покажется вам наиболее удобной. Стоить хорошая сумка будет не дешевле 50 $.

Штатив

Необходимость штатива для начинающего фотолюбителя – вопрос более чем спорный. Далеко не для каждого вида съёмки нужен штатив. Многие фотографы обходятся вовсе без штатива и не испытывают никакого дискомфорта, но поскольку мы собираем максимально универсальный набор фотопринадлежностей, то и штатив мы в него включим, чтобы по возможности расширить диапазон доступных съёмочных ситуаций. Смело игнорируйте данный пункт, если вы считаете, что штатив вам пока не нужен.

Лучше избегать слишком дешёвых штативов, в силу того, что они редко бывают удобны в работе и никогда не бывают надёжны. За штатив, который не противно взять в руки, готовьтесь отдать не менее 100 $. Высококачественные штативы стоят существенно дороже.

Принадлежности для чистки оптики

Как бы аккуратны вы ни были, но если вы регулярно используете фотоаппарат по прямому назначению, передняя линза объектива периодически будет нуждаться в чистке. Советую вам обзавестись как минимум салфетками из микрофибры и мягкой кисточкой. Затраты на это не превысят 10 $, а на душе будет спокойнее.

Второй этап пройден. Теперь вы можете не просто снимать, но и делать это с относительным комфортом. На этом вполне можно остановиться, но не исключено, что дальнейший творческий рост потребует от вас дополнительных вложений.

Третья очередь

В третью очередь следует покупать различные узкоспецифические принадлежности, без которых можно было бы и обойтись, но которые делают съёмку разнообразнее и интереснее.

Дополнительные объективы

Бюджет на покупку дополнительной оптики я указывать не буду, поскольку он слишком индивидуален и сильно зависит от вашей фотографической специализации, а также от уникального баланса между вашими творческими потребностями и финансовыми возможностями.

Фильтры

Самым полезным светофильтром для пейзажной фотографии без сомнения является поляризационный фильтр. Я не хочу сказать, что после покупки поляризатора ваши снимки так и засияют новыми красками, но определённую изюминку некоторым из них он добавит. Если же вы не увлекаетесь пейзажами, то и поляризатор вам особенно ни к чему. Ещё в большей степени это справедливо для градиентных фильтров.

Защитные (или, как их ещё называют, ультрафиолетовые) фильтры предназначены для защиты передней линзы объектива от грязи и царапин, и не будет большой беды, если вы снабдите все свои объективы защитными фильтрами. Впрочем, если вы уверены в собственной аккуратности, то можно обойтись и без защиты.

Цены на качественные защитные фильтры небольших размеров начинаются примерно от 20 $. С ростом диаметра растёт и цена. Поляризационные фильтры стоят дороже, но зато вы можете обойтись одним фильтром для всех своих объективов, купив фильтр для объектива с наибольшим диаметром резьбы, а остальные объективы снабдить соответствующими переходниками.

Дистанционный спуск

При съёмке со штатива можно пользоваться таймером, но дистанционный спуск значительно удобнее. Маленький инфракрасный пульт обойдётся вам в каких-нибудь 10 $.

Пузырьковый уровень

Пузырьковый уровень, устанавливаемый в горячий башмак камеры (разъём для вспышки), позволяет точно выровнять камеру и избежать заваленного горизонта. Пузырёк стоит копейки, но в последнее время всё больше фотокамер снабжаются встроенным виртуальным горизонтом, избавляющим вас от необходимости приобретать дополнительный аксессуар.

Запасные аккумуляторы

Если вы много снимаете, то вам будет трудно обходиться единственной батареей. Здесь многое зависит от манеры съёмки и от типа камеры. Если камера зеркальная и вы не злоупотребляете режимом LiveView и съёмкой видео, то, скорее всего вам будет достаточно в общей сложности двух аккумуляторов. Этого хватает для полного дня весьма интенсивной съёмки. При экономичном использовании на двух аккумуляторах можно протянуть неделю. Беззеркальные камеры значительно более прожорливы, и чем больше у вас будет запасных аккумуляторов, тем спокойнее вы себя будете чувствовать.

Не обязательно приобретать брендовые аккумуляторы, цены на которые начинаются примерно от 40 $. Батареи сторонних производителей обычно немногим хуже, но стоят значительно дешевле фирменных – 10-20 $.

Осветительное оборудование

Когда естественного света недостаточно, на помощь фотографу приходит вспышка. От вспышки, встроенной в камеру, толку обычно немного, и в зависимости от условий, в которых вы предпочитаете снимать, вам может потребоваться либо автоматическая накамерная вспышка, либо комплект студийного освещения.

Брендовые накамерные вспышки стоят от 200 до 500 $ в зависимости от мощности и функционала. Вспышки сторонних производителей стоят существенно дешевле, хотя они и не всегда корректно работают в автоматических режимах.

Студийный свет сравнительно дёшев. За цену одной накамерной вспышки можно оборудовать небольшую домашнюю фотостудию.

Калибратор

Если вы всерьёз увлечётесь компьютерной обработкой снимков, вам может потребоваться калибратор (колориметр) для монитора. Добиться безупречной цветопередачи без калибратора крайне затруднительно. За трепетное отношение к цветокоррекции придётся выложить не меньше 100 $.

Как видите, фотокамера – это лишь вершина айсберга. Чтобы по-настоящему заняться фотографией, и уж тем более, чтобы получать от этого занятия удовольствие, одной лишь камеры, к сожалению, недостаточно. Располагая данной статьёй, читатель, я надеюсь, без большого труда сможет подсчитать необходимый стартовый бюджет, соизмеряя свой фотографический энтузиазм со своим экономическим потенциалом и здравым смыслом.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Всё, что нужно знать о выборе фототехники для первой съёмки свадьбы.

Фотосъёмка свадеб - одно из моих основных направлений в коммерческой фотографии. В течение 6 лет я заснял более 100 свадебных мероприятий. Своим скромным опытом по технической составляющей свадебной фотографии я поделюсь с вами в этой статье.

Итак, вы начинающий фотограф, и вам предложили поснимать свадьбу. Возможно, это друзья, родственники, друзья родственников, не важно. Поступило предложение, от которого вы не можете или не хотите отказаться. Итак, вы начинаете подготовку к съёмке своей первой свадьбы.

Поэтому вам необходим минимальный набор техники, который поможет справиться с задачей свадебного фотографа. Каким же он должен быть?

Выбор камеры

Sony, Canon, Nikon - не принципиально. Все эти бренды выпускают отличные камеры. Начинающий фотограф особой разницы среди них не увидит. Выбирайте ту, с которой вам будет удобно работать. Хорошо лежит в руке, удобно расположены кнопки и управление интуитивно понятно - всё, берём. Эргономика камеры очень важна. Удобная камера поможет вам максимально быстро вносить коррективы в настройки в зависимости от условий съёмки. Мой выбор пал на Nikon.

На что ещё стоить обратить внимание при выборе тушки? На стоимость линейки топовых объективов (когда вы выйдете на более высокий уровень съёмки, вам обязательно захочется увидеть в своём рюкзаке объективы из этой линейки).

А также на сервисное обслуживание. В вашем городе есть центры по ремонту фототехники? Техника имеет нехорошее свойство ломаться в самый неподходящий момент. Как показывает практика, сложнее всего найти сервисный центр для камер Sony. Конечно же, если вы не живёте в столице.

Вы, наверное, в курсе, что зеркальные камеры есть полнокадровые и «кропнутые». Что же лучше? Разберёмся с примерами камер, актуальных и действительно рабочих «лошадок» для нашего времени.

«Кроп-фактор» определяет физический размер матрицы вашей камеры. Камеры, кроп-фактор которых равен 1, называют полнокадровыми. Современные примеры таких камер: Nikon D600/D610, Nikon D800/D810, Canon 6D, Canon 5D Mark III, Sony а7 и другие. Камеры, чей кроп-фактор равен 1,5 и больше, называют в среде фотографов «кропнутыми». Это Nikon D90, D7000/D7200, Canon 70D, Canon 100D.

Чем больше физический размер матрицы, тем дороже сама камера, причём существенно. И, само собой, начинающий фотограф резонно сделает ставку на «кроп», не зная, в чём же разница. А основные различия в следующем. Чем больше матрица, тем:

больше детализации на фотографиях;
меньше шумов на фотографиях, снятых на высоких значениях ISO;
лучше проработаны полутона и переходы от одного цвета к другому;
меньше ГРИП, что положительно сказывается на боке (которое так любят невесты!)

Можно сразу поздравить тех фотографов, кто начинает с полного кадра. Но только обладатели «кропов» смогут испытать тот неописуемый восторг, который случается в жизни фотографа при переходе на камеры полного кадра. Как говорится, не поймёшь, пока не попробуешь.

Вывод: из перечисленных выше камер любая справится с первой съёмкой свадьбы, тем более что шедевров от вас, скорее всего, ждать не будут. =)

P.S. Имея в своём арсенале «кропнутую» камеру, не спешите покупать к ней много объективов. При переходе на полный кадр вам придётся провести ревизию своих «стёкол» и от большинства избавиться.

Объективно об объективах

Кроме Sony, Canon, Nikon, выпускающих для своих камер полный спектр объективов и сопутствующих фотоприспособлений и аксессуаров, этим также занимаются и другие фирмы, такие как Sigma, Tamron, Samyang, Tokina и прочие. Я приверженец оригинальных объективов.

Плюс объективов, выпускаемых сторонними фирмами, - цена. В большинстве случаев ниже цен оригинальных «стёкол». Минус - качество получаемых снимков, которое в зависимости от отдельно взятых моделей сильно или чуть хуже, чем у оригинальных объективов. Пожалуй, по качеству можно положительно отметить линейку ART у Sigma, начавшуюся с выпуска объектива 35 мм 1,4.

Начинающий свадебный фотограф может запросто потеряться в многообразии объективов и сломать голову в раздумьях о необходимости того или иного «стекла». Кроме того, есть объективы действительно специфические, созданные под определённую задачу. Какие же объективы действительно нужны для свадебной съёмки?

Особенности съёмки свадьбы

Как правило, свадебное мероприятие состоит из 4 блоков: сборы невесты (иногда и жениха), прогулка, роспись в загсе (или выездная регистрация) и банкет. На каждом этапе есть свои особенности съёмки, которые обязательно нужно учитывать при выборе объектива .

1. Сборы

Обычно проходят либо в гостинице, либо в интерьерной фотостудии, либо в квартире. Для съёмки сборов фотографу нужно покрыть фокусное расстояние от 14 до 85 мм. На широкий угол делаем атмосферные кадры формата «невеста и подружки в интерьерах», на 85 мм - портреты невесты, подружек, свадебные детали.

Ограниченное пространство не всегда позволяет воспользоваться длиннофокусными объективами. Выход из ситуации - 50 мм. Стандартный, удобный объектив из объективов с фиксированным фокусным расстоянием (далее фикс-объектив), который я рекомендую иметь каждому.

2. Прогулка

Необходимое фокусное расстояние то же. Почему, спросите вы? Ведь вроде и места много, не надо жаться к стенкам, про широкоугольный объектив можно забыть, нацепить длиннофокусный объектив, поставить пару в тень в кусты и наснимать им сотни красивых однотипных портретов. Главное, чтобы боке было красивое (которое так любят невесты) 😉!

Основная ошибка начинающего свадебного фотографа - однотипность фотографий, снятых на одно и то же фокусное расстояние. Ваши фотографии в первую очередь должны быть разноплановыми. Снимая пару во время прогулки, делайте снимок на широкий угол для представления места прогулки и дополняйте его портретами, снятыми на длиннофокусные объективы.

3. Роспись

В последние годы всё больше и больше свадебных торжеств проходит на открытом воздухе, в каком-нибудь красивом месте, на берегу водоёмов, в развалинах замков или усадьбах известных писателей. Принято это называть выездной регистрацией. Но если вы начинающий свадебный фотограф, то берег водоёма и развалины замка - не ваш случай.

Ваша первая съёмка свадьбы пройдёт в районном или центральном загсе города. Оптимальное фокусное расстояние - по-прежнему 14–85 мм, причём зачастую в районных загсах с 85 мм негде развернуться. Тут на помощь опять придёт объектив 50 мм, в среде фотографов получивший название «полтинник».

4. Банкет

Всё те же 14–85 мм. Правда, верхнее значение я бы увеличил до 200 мм - опять же в зависимости от размеров банкетного зала. С помощью длиннофокусного объектива вы сможете ловить эмоции гостей на празднике без привлечения к себе особого внимания.

Поверьте, тыкая в лицо человеку широкоугольным объективом, вы не снимите его настоящую эмоцию. Вернее, снимите, но это будет смущение или недовольство. По крайней мере, на первых часах банкета.

Итак, мы выделили необходимое нам для съёмки фокусное расстояние - от 14 до 200 мм. Чтобы его полностью покрыть, есть два логичных, на первый взгляд, варианта.

А. Собрать линейку фикс-объективов

Например: 14 мм / 24 мм + 35 мм (классический популярный широкоугольный объектив) + 50 мм + 85 мм + 105 мм/135 мм + 200 мм. Сказать: «Окей, Google, сколько стоит объектив?», посчитать общую стоимость этих моделей, покрыться холодной испариной от понимания, что лучше взять квартиру в ипотеку и забыть об идее собрать по крайней мере на несколько лет.

Б. Собрать линейку зум-объективов

Таких как 14–24 мм (Nikon) или 16–35 мм (Canon) + 24–70 мм + 70–200 мм. Дрожащим голосом опять обратиться к Google, посчитать общую стоимость и немного обрадоваться, так как сумма окажется меньше, но всё равно не радостной. И тут вы понимаете, что бизнес свадебного фотографа далеко не радужный и весьма затратный и через сколько месяцев (а может, и лет) окупятся ваши затраты - неизвестно.

Смахнём скупую слезу и всё же определим, какая разница в съёмке свадебного мероприятия на фиксы и на зумы.

Бесспорно, снимая зум-объективами и сокращая фокусное расстояние лишь поворотом руки, вы не затрачиваете то драгоценное время, которое бы уходило на замену фикс-объективов. К примеру, на росписи у вас, скорее всего, не будет возможности «попередёргивать» стёкла в своё удовольствие. Да и скорость фокусировки зум-объективов выше, чем у фиксов (разнится в зависимости от модели). Но когда можно никуда не спешить и время позволяет спокойно менять стёкла (например, на прогулке), снимая фикс-объективами, вы получите более интересную, мягкую художественную картинку.

P.S. Я намеренно не выделил выкуп как отдельный блок в связи с тем, что выкупы с каждым годом изживают сами себя. А если вас всё-таки на первой съёмке свадьбы занесло на выкуп в подъезд и вам пришлось снимать стоящего в тазу жениха на фоне обшарпанных стен с живописью современности, успокойтесь и «да поможет вам широкоугольный объектив с внешней вспышкой».

Вывод: на вопрос, с каким же набором оптики работать, однозначного правильного ответа нет. Каждый работает с тем набором оптики, который ему удобен. А понимание удобства вырабатывается индивидуально и со временем.

Вспышка

На первых порах вам вполне хватит какого-нибудь китайского аналога фирмы Yongnuo. Они не идеальны, но привлекают своей бюджетной ценой. Бесспорными лидерами среди вспышек являются флагманские модели Canon Speedlite 600 EX или Nikon Speedlite SB-910. Вы сразу почувствуете, насколько слаженно и без нареканий Speedlite работают в парах с родными камерами по сравнению с китайскими вспышками.

Для съёмки со вспышкой не забудьте сделать или купить отражатель. Он очень пригодится, если вы поймёте, что в конкретном съёмочном месте вам не удастся переотразить свет вспышки от стен или потолка. Мой первый отражатель был изготовлен из куска пластиковой чёрной папки (чтобы выглядел стильным:)) и приклеенной на него белой матовой самоклеящейся плёнки. Поверьте, выглядело это в разы лучше, чем сложенный в несколько раз альбомный лист.

P.S. Забудьте о встроенной внутрикамерной вспышке - она бесполезна и беспощадна к глазам ваших клиентов.

Итог

Делая адекватные выводы из практики и вышесказанного, получаем следующий нехитрый, но работающий на все 100% рецепт набора «железа» для успешной съёмки вашей первой свадьбы. Вам нужна «тушка» (примеры написаны выше) + 2 объектива. Это зум 17–50 мм с постоянной диафрагмой 2,8 (хорошие рабочие варианты есть у Sigma и Tamron) и фикс 85 мм (1,8 или 1,4 - решат ваши финансы).

Зум 18–55 мм, если вы купили свой фотоаппарат в комплектации Kit, можете оставить пылиться у себя на полке, сделать из него пепельницу - без разницы, это не ваш рабочий инструмент. И конечно, ко всему этому нужна внешняя вспышка для съёмки в тёмных загсах, на банкетных площадках и, конечно, в подъезде, если вас туда всё же занесло.

В настоящий момент я использую 2 камеры одновременно + 14–24 мм + 50 мм + 85 мм.

Собрав всё необходимое, обязательно положите также пару-тройку запасных комплектов аккумуляторов для камеры и для вспышки. После многочисленных проб аккумуляторов различных производителей я остановился на Maha Imedion. Отличные аккумуляторы, не дешёвые, но они себя оправдывают полностью. На практике у меня тратится за съёмку среднестатистической 10-часовой свадьбы:
- на 2 камеры - 4 аккумулятора,
- на 2 вспышки - 8 аккумуляторных батареек.

Ну и не забудьте про флеш-карты. Для фотографов, которые снимают в RAW, потребуется 2–3 карты по 32 Гб.

Теперь технически вы готовы к съёмке своей первой свадьбы! Как она пройдёт - стоит только догадываться. Если бы успех съёмки зависел только от «железа» и «стёкол»! 🙂 К чему готовиться на самом мероприятии, что стоит делать, а что лучше не делать, мы поговорим в следующей статье.

Итак, вы только что купили фотоаппарат своей мечты, получили все положенные поздравления с этим событием и задались логичным вопросом: что же дальше? Какой объектив выбрать в первую очередь? А какой во вторую? Как сформировать лучший арсенал и сохранить равновесие в категориях «цена» и «качество»? Мы аккумулировали 5 лет своего опыта, несколько десятков часов подробного изучения вопроса и несколько интервью профессиональных фотографов для того чтобы порекомендовать четыре лучших объектива для начинающего фотографа с хорошими амбициями.

Если подробнее:

В этой статье речь пойдёт об объективах для обычной DSLR-камерыCanon (от анг л. Digital single-lens reflex camera — то есть ци фровой зеркальный фотоаппарат). Производители DS LR-камер и сторонние компании выпускают огромное количество объективов для своих фотоаппаратов и выбирать между ними можно сколь угодно долго. Но на то мы здесь и собрались, чтобы не утонуть в болоте выбора, а пойти уверенным путём в формировании оптического арсенала, минуя ошибки и бесполезные траты времени и денег.

Возможно, ваш фотоаппарат Canon будет сопровождаться китовым (комплектным) объективом EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 — это неплохой стандартный ежедневный зум-объектив для изучения всех аспектов вашей камеры. Разумно какое-то время поснимать им, чтобы понять все особенности «тела» и выявить свой формат, т.е. любимый жанр фотографии. Основных форматов, традиционно, четыре: макросъемка, съемка с приближением (так называемый зум), пейзажная (широкоугольная) и портретная. Для каждого жанра требуется специально «заточенный» под неё объектив и вот наши уверенные рекомендации четвёрки лидеров.

Лучший фикс для начинающего фотографа

Начинающему фотографу проще всего развить свое умение, работая с объективами, чье фокусное расстояние неизменно. Да, вы лишаетесь возможности что-то отдалить или приблизить, зато такая конструкция позволяет добиться потрясающего качества фотографии за весьма гуманную цену. Все остальные объективы, по сути, поиск компромисса между возможностью изменять фокусное расстояние (приближать или удалять объект съемки) и желанием не ухудшить качество. В результате, чем лучше становится качество фотографии, тем выше цена за объектив. В случае фиксов, качество фотографии сразу отличное, а цена — одна из самых маленьких.

Отдельно надо отметить его внешний вид: белый цвет объективов Canon обычно характерен для профессиональной линейке объективов, которые очень и очень дороги. Однако в случае с Canon EF 70-200 мм f/4L USM мы имеет прочти профессиональное качество съемки за вполне любительские деньги. Это очень и очень хорошее предложение.

Средняя цена в России: 44.000 рублей

Широкоугольный объектив

Для широкоугольной съёмки. Когда пригодится? Для фотографирования в тесный помещениях (обзор гостиничного номера, например), вечеринки, архитектурная, ландшафтная съёмка.

Этот объектив небольшой, лёгкий и он обладает великолепной резкостью. Его качество изображения и точность автофокуса является очень сильным конкурирующим преимуществом над уже имеющимися в настоящее время объективами этого класса. Кроме того, в нем присутствует стабилизатор, что позволяет избежать «мазни» на фотографиях.

Компактность этого широкоугольника предполагает его использование в ежедневной съемке, в путешествиях или же вы просто можете держать его в кармане как запасной вариант на всякий случай. Средняя цена в России: 16.000 рублей

Макросьемка

Этот вид съёмки считается узкоспециализированным, но нередко становится любимым жанром у фотографов. В данной категории мы считаем лучшим Tamron AF 90mm f/2.8 Di SP

Качество сборки, линз и угол обзора в 145 мм делают этот объектив отличным решением за более-менее разумную цену (разумную, на фоне фирменного объектива Canon, конечно, потому как Canon EF 100mm f/2.8L Macro ISUSM стоит на 30% дороже). Отсутствие стабилизатора изображения, возможно, потребует использование штатива.

Средняя цена в России: 45.000 рублей

Универсальный объектив

В самом начале текста мы о том, что китовый объектив надо заменить на что-то лучше. Между тем сама идея комплектных стекол довольно разумная - начинающему фотографу дается линза с универсальными фокусным расстояниям, работающая в большинстве жанров. Да, качество китов не самое лучшее. Поэтому к качественному, но не менее универсальному Sigma AF 18-35mm F1.8.

Как пишет один из комментаторов к этой линзе на Яндекс.Маркете:

«Это лучший зум-объектив для кропа на данный момент. Он заменяет 3 фикса: 18, 24 и 35 ммс диафрагмой 1.8. Считайте, что у вас одновременно на камере стоят несколько объективов и вам не нужно тратить время на их смену».

Важный нюанс - у этого объектива бывают проблемы с автофокусом при плохом освещении. Поэтому после покупке объектива мы рекомендуется найти USB-док. Это устройство позволяет обновить прошивку и исправить фокус. Кроме того, на тематических форумах советуют прийти в магазин и попробовать несколько экземпляров, т.к. качество объективов даже в одной партии может отличаться. Да, тут возможны подводные камни, но вы не сможете найти за эти деньги ни один другой объектив, который бы так снимал.

Средняя цена в России: 48.000 рублей

Выбор объектива - это непростая задача, которая рано или поздно встает перед каждым владельцем зеркальной фотокамеры. В ряде случаев объектив оказывает куда большее влияние на качество фотографий, чем сама камера. Многие зеркалки комплектуются штатными объективами (иногда их еще называют «китовыми», от английского слова «kit» - комплект). Эти объективы дают фотографу возможность попробовать свои силы в съемке на зеркалку, но, как правило, из-за своего несовершенства, не раскрывают всех возможностей камеры. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем каждому, кто впервые обзавелся зеркальной камерой, поснимать со штатным объективом хотя бы несколько месяцев, чтобы определить свой стиль съемки и затем принять правильное решение при покупке более дорогой оптики.

Но прежде, чем перейти к практическим советам по выбору той или иной модели, давайте разберемся с параметрами объективов и тем, на что эти параметры могут влиять при съемке.

Фокусное расстояние

Это одна из основных характеристик объектива, которая определяет насколько объектив «приближает» или «отдаляет» объект. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. В «пленочные» времена, когда большинство зеркалок имело формат кадра 24х36 мм, с фокусным расстоянием не возникало никаких проблем. Но сегодня на рынке присутствуют зеркалки с разными форматами кадра. Существуют как полнокадровые модели (24х36 мм), так и камеры с меньшим размером матрицы. Соотношение диагонали полного кадра и диагонали кадра камеры с уменьшенной матрицей называется кроп-фактором (от английского «crop» - обрезать, кадрировать). Такой термин появился неспроста. Объектив проецирует на матрицу «полнокадровое» изображение, но «кропнутые» камеры сохраняют лишь ту часть картинки, которая равна размеру матрицы. Все остальное на матрицу не помещается и, следовательно, обрезается. Это означает, что на «кропнутых» камерах объективы увеличивают изображение сильнее, чем на полнокадровых.

Все модели объективов можно условно разделить на сверхширокоугольные, широкоугольные, стандартные и телеобъективы. Для полнокадровых камер сверхширокоугольными являются объективы с фокусным расстоянием от 7-8 мм (циркулярный рыбий глаз) до 24 мм. От 24 до 35 мм - это обычные широкоугольные объективы. Стандартными (или нормальными) считаются объективы с фокусным расстоянием от 45 до 55 мм. Такое фокусное расстояние обеспечивает наиболее естественную для человеческого глаза перспективу. От 85 мм начинается умеренный теледиапазон. Объективы с фокусным расстоянием от 300 мм - это мощные телевики.

Для удобства оценки того, какой угол обзора будет обеспечивать объектив на камере с уменьшенным (относительно полного кадра) размером матрицы, используется кроп-фактор. Для любительских зеркалок Canon кроп-фактор составляет 1,6; для любительских зеркалок Nikon, Sony, Pentax и Samsung - 1,5; для камер Olympus и Panasonic - 2. Умножив реальное значение фокусного расстояния объектива на этот коэффициент, можно получить так называемое эквивалентное фокусное расстояние. Например, при полном кадре объектив 35 мм является широкоугольным, но на камере с матрицей формата APS-C (кроп-фактор 1,5) он становится стандартным объективом, поскольку обеспечивает угол обзора, эквивалентный объективу 52,5 мм, установленному на полнокадровую камеру.

Подобный подход к оценке фокусного расстояния, безусловно, несовершенен. Но он позволяет сравнить углы обзора объективов при разных форматах кадра и привести эту информацию к единому стандарту. Завершая рассказ о фокусном расстоянии, хотим напомнить, что на объективах, предназначенных для зеркальных камер, всегда указывается реальное, а не эквивалентное фокусное расстояние.

Светосила объектива

Светосилой объектива принято называть величину, характеризующую освещенность матрицы или пленки. Светосила в основном определяется максимальным размером относительного отверстия объектива. Например, если объектив имеет маркировку 50/1,4, то его максимальное относительное отверстие равно f/1,4. Чем меньше число в знаменателе, тем выше светосила, и тем больше света такой объектив позволяет пропустить к матрице. А если так, то и съемку можно вести на более коротких выдержках. Кроме того, чем выше светосила, тем меньшую глубину резкости способен обеспечить объектив, и тем сильнее он сможет размыть изображение, находящееся не в фокусе.

Как правило, светосильные объективы стоят намного дороже своих менее светосильных собратьев. Объясняется это просто: они выше классом, а значит, обеспечивают более высокую резкость изображения, меньший уровень аберраций и зачастую имеют более удачный конструктив.

Стабилизатор изображения

Стабилизация изображения - это технология, механически компенсирующая угловые движения камеры, для предотвращения смазывания изображения при больших выдержках. На сегодняшний день стабилизация изображения в фотоаппаратах осуществляется двумя способами: компенсирующим смещением матрицы или специальной линзы в объективе. В первом случае стабилизация обеспечивается при использовании практически любого объектива. Такой тип стабилизации применяют Sony , Pentax и Olympus , благодаря чему объективы этих производителей не нуждаются во встроенных стабилизаторах. Все остальные компании выпускают, помимо обычных, еще и стабилизированные объективы, оснащенные механизмом смещения корректирующей линзы. Такие объективы стоят дороже нестабилизированных, но, по мнению многих фотографов, обеспечивают более эффективную стабилизацию, чем камеры со встроенным стабилизатором.

Если вы пользуетесь камерой Canon , Nikon или Panasonic , то при покупке очередного объектива следует решить: покупать более дешевый нестабилизированный или более дорогой, но оснащенный стабилизатором. Если вы снимаете неподвижные объекты в условиях плохой освещенности, стабилизатор позволит значительно увеличить выдержку без смаза изображения. К сожалению, по техническим причинам, не все типы объективов могут быть оснащены встроенным стабилизатором.

Конструктивные особенности объективов

Здесь мы хотели бы упомянуть несколько конструктивных особенностей, которые, так или иначе, влияют на съемочный процесс. Во-первых, разные объективы имеют разные приводы автофокуса. Все современные объективы Canon обладают встроенным мотором для автофокусировки. Объективы Nikon , Sony и Pentax могут оснащаться как встроенным мотором автофокуса, так и приводом типа «отвертка», который позволяет задействовать для фокусировки расположенный в камере мотор. Однако следует помнить, что, например, не все камеры Nikon имеют такой мотор, поэтому с такими моделями «отверточные» объективы функцию автофокуса теряют.

Привод автофокуса типа "отвертка"

Встраиваемые в объективы моторы также различаются между собой. Самые быстрые и тихие из них - ультразвуковые кольцевые моторы (разные производители могут маркировать их по-разному, например, USM, SSM, SWВ, SDM). Они применяются в наиболее дорогих объективах и обеспечивают практически беззвучную и очень быструю фокусировку. В бюджетные модели встраивают моторы других типов, причем они могут и не давать никакого выигрыша перед «старым» отверточным приводом автофокуса.

Некоторые бюджетные объективы устроены таким образом, что во время фокусировки перемещается и вращается вся передняя группа линз. Это может вызвать неудобства, если вы планируете использовать поляризационные или градиентные фильтры. Во время фокусировки их положение относительно горизонта будет сбиваться из-за вращения фильтра вместе с передней линзой. В более дорогих объективах передняя группа линз не вращается.

Объективы сторонних производителей

Конечно же, каждый производитель фототехники хочет, чтобы с его фотокамерами использовались только его объективы. Кроме того, у каждого производителя есть фирменное крепление для оптики - байонет. Исключение составляет лишь открытый стандарт 4/3, который сегодня используют Olympus и Panasonic . Наряду с основными производителями, есть и несколько фирм, создающих оптику под разные байонеты. Например, Sigma , Tamron и Tokina. Обычно объективы этих производителей отличаются более низкой стоимостью. Если же говорить о качестве их продукции, то лучше рассматривать каждую модель в отдельности, поскольку в линейках сторонних производителей есть как откровенно «слабые» (но и более дешевые, чем фирменные) модели, так и совершенно уникальные объективы, не имеющие аналогов у крупных фотобрендов. Несмотря на то, что миллионы фотографов используют оптику сторонних производителей, нельзя забывать, что изготовитель камеры всегда гарантирует совместимость лишь с собственными аксессуарами.

Итак, мы разобрались с основными характеристиками объективов, и теперь пора перейти к практическим советам по выбору объектива для различных условий съемки. В каждом пункте этого раздела мы будем приводить в пример несколько конкретных моделей, которые нам хотелось бы рекомендовать. Однако не стоит думать, что мы предлагаем единственно верное решение: существует масса других моделей, из которых вы можете выбрать наиболее подходящую самостоятельно.